Монтаж водяных теплых полов своими руками

Теплый пол является одним из самых эффективных вариантов отопления помещения. Об этом многократно написано, и в этой статье на этом останавливаться не будем. Сразу перейдем к тому, как выполнять монтаж водяных теплых полов своими руками. Этот процесс разбивается на четыре этапа:

1. Проектирование.
2. Непосредственно монтаж.
3. Установка финишного напольного покрытия.
4. Запуск теплого пола и настройка коллектора (смесительного узла).

Проектирование теплого пола

Так как делаем для себя, то не будем стремиться создать полноценную проектную документацию. Наша цель определиться с параметрами системы теплого пола:

1. Шагом между трубами.
2. Длиной труб.
3. Видом укладки.

Понимая, что теплотехнические расчеты – это совсем не то, что ждет читатель в этой статье, приведем статистические данные, которые подойдут в 99% случаев.

Шаг укладки принимайте, для:

• холодных регионов ­ − 150 мм;
• для юга и средней поло сы ­– 200 мм;
• в ванной комнате – 200 мм

Длина труб теплого пола определяется из следующих соотношений. Для одного квадратного метра обогреваемой площади необходимо труб:

• при шаге 150 мм ­ − 6,5 м.п.;
• при шаге 200 мм – 5,5 м.п.

В случае, если общая протяженность трубы превышает 80 м (например, для северных районов это помещение в 10 м²), то укладывается два отдельных контура труб.

Укладку трубы можно производить «змейкой» («двойной змейкой») или «улиткой». Если у вас нет навыков в этом деле, то мы советуем вам «змейку». У нее проще технология монтажа. Хотя с точки зрения теплотехники «улитка» предпочтительней.

Порядок укладки (с какого помещения начинать) никакой роли не грает. Как удобней.  

Расчет этим способом необходимых параметров всех обогреваемых помещений в доме определит вам коллекторы с необходимым количеством выводов. Мы рекомендуем их устанавливать в удобном для обслуживания месте (на них будут располагаться вентили, расходомеры, термоголовки, перекрывающие ток теплоносителя в ту или иную комнату), желательно в центре всего дома (квартиры).

• Выбор материалов для теплого пола

В интернете можно встретить большое количество рекомендаций по поводу материалов. Приведем, на наш взгляд, основанный на многолетнем опыте создания теплых полов, оптимальные советы на этот счет.

1. Трубы. Наиболее приемлемый вариант ­– трубы из термостойкого полиэтилена технологии PE-RT. Вариант с медными трубами не рассматриваем, ввиду его высокой стоимости, как по материалам, так и по монтажу.  Человек, который его решит использовать, точно не будет это делать сам. Для новичков мы советуем использовать полиэтиленовые трубы. Они легче гнуться, соединение их механическое, требует определенных навыков и инструмента. Внешний диаметр трубы – 16 мм (внутренний – 10 мм).
2. Два коллектора с нужным количеством выводов, кранами, расходомерами, термоголовками (терморегуляторами) и другой сантехнической арматурой. В коллекторе, из которого горячий теплоноситель будет поступать в теплый пол, на каждый вывод ставится вентиль. Также один вентиль ставится на его вход. В приёмном коллекторе, куда теплоноситель будет поступать после обогрева помещения, на каждый вывод ставится термоголовка для регулировки теплого пола термостатами.  На выходе из коллектора ставится кран.
3. Циркуляционный насос (если его нет в системе отопления).
4. Утеплитель − полимерный  или экструзионный пенопласт плотностью 30 – 40 кг/м³.
5. Гидроизоляционная пленка толщиной 200 мкм.
6. Армирующая сетка (размеры ячейки не более 40-50 см).   
7. Демпферная лента из пенополиэтилена толщиной 5 мм.
8. Пластиковые хомуты для фиксации труб.
9. Теплоизоляция для участков, для трубы пересекают деформационные швы.
10. Цемент М400, песок.

Последовательность монтажа водяного теплого пола

Теперь расскажем, как укладывать теплый пол. Последовательность операций и особенности.

Подготовка основания

В зависимости от того, где монтируется теплый пол, эта операция может быть разной. В случае, если это частный дом, то проводятся следующие работы:

1. Укладка утеплителя. Стыки между листами утеплителя (пенопласт) заделываются монтажной пеной. Высота слоя утеплителя зависит от региона и расположения помещения:

• в многоэтажном доме над отапливаемым помещением – 3-5 см;
• над подвалом либо на грунте – 5-8 см (для южных регионов), 10 см (средняя полоса), 15-20 см (северные районы).

2. Оклейка стен по периметру над утеплителем демпферной лентой до нулевой отметки. Напуск гидроизоляции выводится поверх компенсационной ленты.

Часто бывает, что теплый пол устанавливается в уже построенный дом. И у его владельца просто нет этих 30 см. В этом случае уменьшите высоту песчаной подушки и бетонной стяжки, в которую будут укладываться трубы (о ней мы поговорим чуть ниже). Большая ошибка − уменьшения высоты утеплителя. Хотя это кажется довольно естественным решением. Таким решением вы резко увеличите теплопотери, а значит, и расходы на отопление.

Если по полу необходимо проложить электрический провод, то его прокладывают поверх чернового основания и выводят на стену.

При монтаже теплого пола в квартире многоэтажного дома, то черновым снованием является железобетонная плита перекрытия. В этом случае необходимо заделать щели между плитами. Если имеется большой перепад между ними, то основание выравнивается при помощи выравнивающей смеси – смесь песка с портландцементом в соотношении 8:1. После чего кладется утеплитель. Его высота выбирается так же, как и для дома.   Далее клеится демпферная лента.

Монтаж греющего контура

1. Установка коллекторов и насоса. Лучше поместить их в специальный шкаф для защиты от случайных повреждений и повышения внешней привлекательности. При необходимости для монтажа могут использовать уголки.
2. Укладка арматурной сетки.
3. Укладка труб. Здесь мы вам советуем на сетке обозначить контуры теплого пола, предварительно разметив его при помощи мерительного инструмента.  
4. Подсоединение концов труб к коллекторам.
5. Закрепление труб на арматурной сетке пластиковыми хомутами. Укладка демпфирующей ленты на стыки будущих монолитов, то есть на границы стяжек разных помещений. Заливать весь дом сплошной стяжкой после укладки труб – это грубейшая ошибка. Ведь при нагреве тела расширяются. И чем длиннее тело, тем на большую длину оно увеличится. При стяжке на весь дом (квартиру) она с таким усилием надавит на стены, что может треснуть где-нибудь или разрушить стену.  Наличие стыков между стяжками, заполненных демпфирующей лентой значительно снижает напряжения, возникающие при тепловом расширении.
6. Надевание на трубы защитных чехлов в тех местах, где они пересекают границы стяжек. При нагревании стяжки начнут двигаться и могут повредить их. А так тубы будут защищены.
7. Надевание на трубы теплозащитных чехлов в месте стыковки их с коллекторами. В этом месте трубы близко расположены друг к другу, что может вызвать нежелательный их перегрев.
8. Подключение электропитания к циркуляционному насосу и автоматике (если таковая имеется).
9. Заполнение системы водой и пробный ее пуск. Давление держим чуть меньше того, на который настроен предохранительный клапан котла. Внимательно осматриваем трубы на предмет утечек после установки.  Если их находим, устанавливаем причину и устраняем.
10. Заливаем трубы основной стяжкой. Для приготовления раствора используется цемент марки М400 с обязательным добавлением пластификатора. Пропорции цемент/песок – 1:3. Количество пластификатора указывается в его инструкции к применению. При заливке стяжки не надо опорожнять систему! Вода будет дополнительной страховкой, чтобы при этой операции уложенные трубы не всплыли. При заливке стяжки для того, чтобы пол был строго горизонтальным, мы советуем сделать маяки – специальные металлические рейки. Выставьте их на требуемую высоту (по отметкам) при помощи нескольких оснований из цемента. Горизонтальность проверяйте при помощи уровня. Поверхность стяжки ровняем при помощи правила.

Ходить по стяжке для проведения других работ допускается при наборе ею 50% прочности. Обычно это происходит через 2 дня.

В деревянных домах и домах с недостаточно прочным перекрытием стяжку не применяют. Вместо нее следует использовать полистироловые плиты с пазами для труб.  Поверх полистирола в качестве финишного покрытия выбирают ламинат или паркет. Если необходима укладка керамической плитки, то вначале кладут листы из гипсоволокна.

Вместо полистироловых плит можно использовать плиты из ДСП с пазами. Менее трудоемкий вариант – прокладывать трубы между рейками из ДСП, прибитых к лагам.

Создание финишного покрытия

Мы рекомендуем выполнять финишное покрытие на прогретом теплом поле.  Первый запуск теплого пола после заливки стяжки допускается, когда она набрала 75% прочности. Обычно это происходит через 21 день. Но если монтаж труб происходит в холодное время года, то этот срок может составить и 30 дней. Если у вас пол без стяжки, то включать обогрев можно сразу после монтажа.

Создание финишного покрытия на теплый пол принципиально ничем не отличается от таких же работ на обыкновенном полу. Но есть один нюанс. В качестве клея необходимо использовать специальный эластичный термостойкий герметик.

Если вы выполняете монтаж тёплого водяного пола под плитку своими руками, то, учитывая полное отсутствие эластичных свойств у этого материала, мы рекомендуем половину плитки приклеивать обычным клеем, а вторую эластичным герметиком. Это позволит компенсировать тепловые расширения.  

Запуск теплого пола и настройка коллектора

Вентили на коллекторах должны быть полностью открыты.  На прогрев стяжки уйдет 10-12 часов летом и 24 часа осенью. После этого необходимо настроить коллектор, то есть при помощи расходомеров добиться того, чтобы в каждый контур попало необходимое количество теплоносителя для комфортной температуры в помещениях. Сделать это можно двумя способами:

1. Расчетным, при помощи программы или иного подобного сантехнического калькулятора. Заносите длину контура по каждому помещению, количество поворотов, диаметр коллектора и получаете расход теплоносителя. Теперь остается только выставить его на расходомере. Теперь вы гарантировано застрахованы от того, что в какой-то комнате будет слишком жарко, а в другой холодно. Заметим, что использовать такую несложную программу желательно ДО монтажа теплого пола. Она позволит, в частности, корректно выбрать мощность циркуляционного насоса, подобрать длину контуров в соответствии со скоростью, циркулирования воды в них (она не должна превышать 0,5 м/с, иначе могут быть шумы).
2. Эмпирическим, когда вы решили сэкономить на расходомерах и поставили на коллектор обычные клапаны. В этом случае порядок гидравлической балансировки контуров следующий. Полностью открываем вентиль самого длинного контура. Вентили остальных контуров открываем пропорционально их длине по отношению к самому длинному контуру. Например, в зале у нас уложено 150 м труб. Это самая большая длина. Вентиль открываем полностью. А в детской уложено 75 м труб. В ней вентиль открываем наполовину и т.д. После этого замеряем температуры в комнатах и регулируем их, подкручивая вентили.  Такая балансировка может продолжаться и несколько дней. Но зато сэкономили на расходомерах.

Поэтапный монтаж теплого пола закончен. Вы его сделали своими руками!